Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

• стойки;
• кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
• фотографического зонта;
• вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

Основной изобразительный инструмент фотографа - это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Помимо распространенных электронных вспышек есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и множеством аксессуаров. Есть фотографические галогенные лампы, очень простые и удобные в применении, например для съемок интерьеров: они компактны, и при работе с ними всегда можно видеть световой рисунок. Умелый фотограф может использовать даже обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Надо только помнить и учитывать при съемке, что все искусственные источники имеют свою цветовую температуру.

Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки . Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Покупая дополнительную вспышку, узнайте, что она умеет делать. Как минимум:

• вспышка должна быть мощной;
• обязательно иметь поворотную голову;
• несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
• автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
• возможность синхронизации по задней шторке;
• режим стробоскопа (желательно);
• возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

При съемке с галогенными лампами или другими постоянными источниками фотограф всегда может видеть характер освещения и расположить источники света в соответствии со своим творческим замыслом, замер экспозиции также не представляет особой сложности. Другое дело работа со вспышками, особенно если их несколько. Вы должны мысленно представлять, как ляжет свет, куда упадут тени и характер самих теней, а также как будет освещено пространство.

Замер экспозиции при работе со студийными вспышками производится специальным прибором - флешметром (flash meter). Флешметр работает, как и экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары - выдержку и диафрагму. Когда вспышек несколько и используются они с рассеивателями-лайтбоксами (lightbox) или с различными насадками, на первое место выходит опыт фотографа, его умение правильно поставить свет не только в студии, но в любом интерьере, для любой самой непредсказуемой ситуации.

Основная характеристика компактных вспышек - ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К. Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens - через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

Вспышка в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж - и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, - это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце - казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Вспышка в потолок

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск - отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Камера, кабель, вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов - это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

Съемка с зонтом

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

• стойки;
• кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
• фотографического зонта;
• вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку - и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные - используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого.

Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур.

Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора - вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет - движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода - медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, - вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения - и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Съемка и работа с двумя вспышками

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие - ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

Режим стробоскопа на вспышке

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Работа со вспышкой – это довольно сложная тема для начинающего фотографа. Зачастую вопросов больше чем ответов, поэтому новички просто избегают использования этого инструмента даже в тех ситуациях, где он действительно крайне необходим.

Вспышки бывают разные: встроенные, внешние, студийные и вспышки для макросъемки. Давайте разберемся в вопросах работы со встроенной (она уже есть в вашей камере) и внешней вспышкой (наиболее универсальный вариант). И вы сможете расширить свои возможности для съемки интересных кадров.

Встроенная вспышка

Эта вспышка наверняка есть в вашей зеркальной камере. И хороша она тем, что ее не нужно приобретать дополнительно; не нужно выделять место в сумке и, по большому счету, подробно настраивать. Однако возможности такой вспышки ограничены. Поэтому если вы будете лишь иногда использовать ее как источник дополнительного (например, заполняющего) света – можете остановиться на ней.

Внешняя вспышка

Чтобы исключить ситуации, когда неподходящее освещение мешает вам сделать кадр; чтобы удачно реализовывать свои художественные замыслы, но при этом не обзаводиться массой осветительного оборудования, вам понадобится внешняя вспышка. При грамотном использовании, она обеспечит вас необходимым освещением практически в каждой ситуации съемки.

Внешней называют вспышку, которая подсоединяется непосредственно к камере через крепление под названием «горячий башмак» . После подключения к фотоаппарату, вспышка начинает автоматически получать информацию о настройках камеры (диафрагма, выдержка, светочувствительность, фокусное расстояние) – это позволяет технике синхронизироваться в процессе работы.

Внешняя вспышка состоит из газоразрядной лампы, оборудованной отражателем (внутри лампы находится инертный газ ксенон), конденсатора-накопителя (источник напряжения, превращающий импульс в свет), а также системы управления (контролирует длительность и мощность импульса). Работает устройство чаще всего от нескольких пальчиковых батареек.

Зачастую для получения более удачного светотеневого рисунка и создания дополнительного объема возникает необходимость снять внешнюю вспышку с камеры, чтобы направить свет сбоку или сверху. В таком случае, для соединения устройств (камеры и вспышки) используют специальный синхрокабель. А новые модели зеркалок позволяют произвести подключение вспышки для дистанционной работы без использования кабеля – для этого необходимо активировать функции беспроводного управления . Главное условие работы на дистанционном управлении – расположение вспышки на незначительном расстоянии от камеры (2-4 метра), так чтобы между устройствами не было преград, мешающих поступлению кодированного сигнала. Усовершенствованные системы дистанционного управления позволяют использовать несколько вспышек. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваша камера такую функцию – обратитесь к инструкции.

Вспышка вспышке рознь. От характеристик оборудования во многом зависит, какие кадры получится сделать и удастся ли вам вообще что-то снять. Между собой внешние вспышки отличаются по набору функций и параметров.

Профессиональные внешние вспышки располагают полным комплексом возможных режимов, могут иметь дополнительный источник питания. Такие устройства привлекательны своей автоматизированностью, из существенных минусов для новичка-фотолюбителя стоит отметить только высокую цену вспышки, ее внушительные размеры и вес.

Полупрофессиональные внешние вспышки проще в управлении, но и функций в них немного меньше чем в профессиональных устройствах. Зато они компакты, легки и экономичны. В целом, это оптимальный вариант для начинающего фотографа.

Любительские внешние вспышки . Обычно это бюджетные модели, которые за счет высокой мощности (по сравнению со встроенной вспышкой) способны осветить довольно большое расстояние. Питаются такие вспышки от фотокамеры, не имеют возможности поворачиваться для изменения направления света, поэтому в целом не удобны в использовании и малоэффективны при работе над художественными снимками. Использовать такие вспышки можно как дополнительный источник света.

Характеристики вспышек

Не стоит думать, что вспышка способна выполнять функцию единственного источника света. Вспышка необходима когда:

·свет есть, но его недостаточно;

·когда свет слишком контрастен;

·необходимо смягчение или подсвечивание теней.

Ведущее число. Это параметр, характеризующий максимальную мощность вспышки, измеряется в метрах. Исходя их него, вы можете понять, сколько именно пространства перед собой способна осветить та или иная модель вспышки. Чаще всего, указывая ведущее число, производитель берет за основу съемку при маленькой светочувствительности (ISO 100). Поэтому будьте внимательны, если согласно маркировке мощность вспышки, например, 15 метров при ISO 200, то по общепринятым характеристикам ее мощность составляет только 11 м при ISO 100. Ведущее число мощных внешних вспышек может достигать 100 м.

Однако это не означает, что каждый раз во время съемки вам необходимо будет использовать максимум возможностей устройства. Автоматика вспышки способна самостоятельно определять необходимую мощность импульсного света в соответствии с освещенностью сцены. Это возможно благодаря технологии TTL – управления мощностью вспышки.

Система TTL замеряет свет, который прошел через объектив камеры, ею учитывается светосила, наличие фильтров и угол зрения объектива. Для получения точных данных автоматика анализирует информацию датчиков автофокуса, а также применяет короткую предварительную вспышку после нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом, оценивается расстояние до объекта съемки и рассчитывается необходимая мощность вспышки в конкретных условиях.

Существует также возможность регулировать угол распространения света при различных фокусных расстояниях объектива. Это необходимо для того, что вся площадь вашего кадра была равномерно освещена. Большинство современных внешних вспышек способны работать как с широкоугольной, так и с длиннофокусной оптикой.

Внешняя вспышка может быть оснащена автоматическим и/или ручным зумом. Автоматический зум позволяет вспышке самостоятельно реагировать на изменение фокусного расстояния объектива. После получения данных от объектива камеры, устройство изменяет положение рассеивающей линзы, таким образом перенаправляя поток света. Если работа автоматики вас не устроила, вы можете произвести настройки вручную.

Время перезарядки вспышки. Этот параметр необходимо учитывать тем, кто планирует снимать с использованием вспышки динамичные сцены. Зачастую, чем больше мощность вспышки, тем больше времени ей нужно для перезарядки. В технических документах к технике указывается минимальное время, при условии, что вы используете новые батарейки.

Поворотная головка. Возможность поворачивать прибор позволит вам подбирать оптимальное освещение в разных ситуациях. Удобно работать со вспышкой, которая способна поворачиваться в стороны на 180 градусов и вверх.

Совместимость. Чтобы в автоматических режимах стала возможна адекватная работа вспышки и вашей камеры они должны подходить друг другу по набору параметров. Когда фототехника разработана одним и тем же производителем – он гарантирует их полную совместимость. Но это не значит, что вы должны отказаться от приобретения устройств, так называемых независимых производителей, соотношение цены и качества которых бывает даже лучше, чем у «родных» вспышек. Просто приобретая такое изделие для своей камеры, внимательно изучите его характеристики.

Экспозиция

Когда вы работаете со вспышкой, учитывайте значение экспозиции по основному освещению и по свету вспышки. Внешняя экспозиция – это то, с чем вы привыкли иметь дело, работая без вспышки: соотношение выдержки, диафрагмы и светочувствительности. На экспозицию вспышки влияет мощность импульса, фокусное расстояние объектива и ISO. А вот продолжительность внешней экспозиции (выдержка) на работу вспышки никак не влияет: какой бы длинной не была необходимая выдержка, продолжительность импульсного света останется равна 1/1000 секунды.

Очень важно научиться правильно соотносить в вашем кадре внешнее и импульсное освещение (т.е. определить насколько мощной должна быть вспышка в определенных условиях съемки), чтобы избежать неестественных кадров, какие часто можно получить, снимая на «мыльницу». Главное правило в данном случае – использовать вспышку так, чтобы зритель не догадался, что она была использована.

Уравновесить освещенность можно за счет продолжительного времени экспозиции или уменьшения мощности самой вспышки:

·длинная выдержка + небольшая мощность импульса = заполняющая вспышка;

·средняя выдержка + слабая мощность импульса = сбалансированная вспышка;

·короткая выдержка + мощный импульс = сильная вспышка.

Компенсируется экспозиция вспышки также как и внешняя экспозиция: каждая ступень коррекции означает уменьшение/увеличение количества импульсного света вдвое. Например, компенсация экспозиции вспышки +1 – это удвоение количества света, а -2 – это ¼ от количества света.

Баланс белого при работе со вспышкой

Температура света вспышки приближена к температуре дневного света (около 5000 – 6000 К), поэтому если вы снимаете на улице, то проблем у вас нет. Если вам нужно снимать в помещении, где в качестве основного источника света присутствуют лампы накаливания, то их цветовая температура уже значительно отличается от вспышки (около 3000 К).

Приемлемым в такой ситуации может стать съемка в формате RAW, в таком случае корректировать баланс белого вы сможете уже в процессе постобработки. Если же вы намерены снимать в JPG, то выставляйте оптимальный баланс белого при подготовке к работе. Наиболее приемлемым будет использование баланса белого «вспышка», а если вы хотите передать теплый оттенок, каким воспринимает его ваш глаз, используйте установку «облачно».

Виды синхронизации вспышки

Давайте немного напомним себе, как устроен затвор зеркальной камеры. Матрица камеры закрыта плотным, не пропускающим свет материалом – шторкой. Шторка состоит из двух частей: нижней и верхней.

При длинных и сверхдлинных выдержках (от 1/200 и длиннее): когда вы нажимаете кнопку спуска, начинается экспозиция и верхняя шторка поднимается, полностью открывая матрицу для поступления света. Когда время экспозиции заканчивается нижняя шторка закрывает матрицу.

При коротких и сверхкоротких выдержках (от 1/250 и короче): нижняя шторка начинает двигаться еще до того, как полностью откроется верхняя, а значит, кадровое окно во время экспозиции не остается полностью открытым

Такой принцип работы затвора называется фокальным или шторно-щелевым.

Стандартная синхронизация. В отличие от постоянных источников света, которые освещают объект съемки беспрерывно, вспышка дает вам импульсное освещение, т.е. действующее в очень короткий промежуток времени (от 1/500 до 1/1000 секунды) – она срабатывает в момент полного открытия затвора камеры.

Именно из-за ограничений в скорости движения шторок, хорошо проэкспонированный кадр получается при условии использования определенных выдержек синхронизации (Х-syncилиflash-sync).

Для полупрофессиональных камер выдержка синхронизации составляет не менее 1/200 – 1/250, а для профессиональных - может быть сокращена до 1/500.

Если вы используете более продолжительное время экспозиции, чем выдержка синхронизации вашей камеры – проблем не возникнет. А вот при короткой выдержке (менее 1/250 для полупрофессиональных зеркальных камер), правильно проэкспонированной оказывается только часть кадра.

В инструкции к своей камере вы можете найти информацию о том, при какой минимальной выдержке затвор камеры открывается полностью.

Высокоскоростная синхронизация. Как поступить, если вам необходимо короткое время экспозиции для съемки со вспышкой?

Для решения этой проблемы производителями фототехники разработан способ высокоскоростной синхронизации вспышки (обозначается как FP или HSS). Заключается он в генерации большого количества высокочастотных импульсов света на протяжении всего времени работы затвора. В таком случае, при съемке можно применять сверхкороткие выдержки вплоть до 1/8000.

Однако из-за того, что энергия вспышки распределяется во времени, ее мощность уменьшается, т.е. чем короче выдержка, тем меньше будет ведущее число вашей вспышки. Это необходимо учитывать при планировании кадра и настройках камеры. Приобретая внешнюю вспышку с режимом высокоскоростной синхронизации, вам также стоит обратить внимание на то, способен ли ваш фотоаппарат ее поддерживать.

Медленная синхронизация. Такой вид синхронизации применяется, чтобы избежать «провала» заднего плана, когда передний подсвечен вспышкой. Экспонирование заднего плана кадра происходит за счет естественного освещения (длинная выдержка), а переднего плана – за счет импульсного освещения (вспышка). Для активации функции медленной синхронизации, включите ее в меню камеры, тогда автоматика самостоятельно подберет необходимую выдержку или высчитайте необходимое время экспозиции самостоятельно, перейдя в ручной режим съемки («М»). Подобным образом работает режим «ночной портрет» в любительских камерах. Для работы в таком режиме может понадобиться штатив.

Режим медленной синхронизации реализуется двумя способами: синхронизацией по верхней шторке (вспышка срабатывает, когда верхняя шторка полностью открыла матрицу) или нижней шторке (вспышка срабатывает перед тем, как нижняя шторка начинает закрывать светочувствительный элемент). Если вы используете короткие выдержки, то результат будет практически одинаковым, а заметен он станет при более длительной экспозиции.

Такой вид синхронизации часто используют для передачи динамики в кадре (например, при съемке спортивных мероприятий, в том числе и в дневное время). При синхронизации по верхней шторке сначала за счет вспышки фиксируется сам объект, а затем образуется смазанный трек от движения. Если таким способом вы снимете, например, движущуюся машину, то создадите эффект ее движения назад.

При синхронизации по нижней шторке сначала фиксируется движение, а затем (в момент вспышки) сам объект. Например, вы снимаете человека, который рисует в воздухе световые круги бенгальским огнем. Сначала камера запечатлеет световые треки, а затем вспышка зафиксирует саму модель так, чтобы ее черты не оказались смазанными и хорошо подсвеченными.

Если вы работаете с несколькими вспышками, для их успешного применения необходима синхронизация устройств между собой . Выполняется с помощью кабелей, радио- или инфракрасного устройства.

Прямая вспышка «в лоб»

При таком использовании вспышки проблем возникает масса: красные глаза модели, некрасивые тени, непрорисованный задний план или наоборот засвеченные кадры. Безусловно, использования прямой вспышки лучше избегать, но если вы все-таки вынуждены работать с нею (например, хотите применить встроенную вспышку, которую невозможно отделить от камеры), то возьмите на заметку следующие рекомендации:

2.Настройте вспышку на минимальную мощность с помощью меню камеры.

3.Используйте диффузор, для того, чтобы рассеять и смягчить свет. Можно использовать специальные приспособление или же смастерить его из белой бумаги или ткани. Если вы будете использовать окрашенный материал, то и снимок, соответственно, приобретет тональность материала.

4.Примените отражатель. Чтобы вспышка не била «в лоб», подставьте под углом в 45 градусов к ней обычную белую карту, чтобы перенаправить свет и отразить его от потолка или стен помещения.

5.Если это возможно, переместите модели ближе к более или менее ярким источникам света (при съемке в темном помещении).

Съемка с отраженной вспышкой

Самый лучший способ получить хороший кадр в помещении – отразить свет вспышки от потолка, а если кадр вертикальный, то от стены. Предпочтительно, чтобы цвет потолка был светлым, иначе ваш кадр приобретет своеобразный оттенок. Так вы получите сбалансированную картинку: рассеянное освещение, смягченные тени и естественный светотеневой рисунок. Единственное, что в таком случае может вас расстроить – это появление теней от носа на лице модели. Чтобы устранить проблему используйте рассеивающую карту (в некоторых моделях внешних вспышек она встроена, а если нет, можно просто прикрепить к вспышке кусочек белой бумаги с помощью канцелярской резинки). Рассеивающая карта даст возможность направить немного света на глаза модели – с лица уйдут тени, а в глазах появится блеск.

Если вы находитесь на открытом воздухе или в помещении, где потолки использовать для отражения света невозможно, вам могут пригодиться навесные отражатели, которые крепятся к корпусу камеры. Они продаются в магазинах фототехники или изготавливаются своими руками. Главное, чтобы отражатель был белого цвета, размещался под углом 45 градусов к корпусу вспышки и имел достаточно большую площадь, для создания мягкого освещения.

Заполняющая вспышка

Еще один распространенный метод использования вспышки – заполняющий (вспомогательный) свет. Используется для подсветки теневой области, когда объект съемки освещен основным источником света. Согласитесь, когда вы снимаете на улице в яркий день, часто возникает проблема: задний план отлично проработан, а вот объект переднего плана превращается в невыразительный силуэт.

В солнечный день (особенно в полдень) светотеневой рисунок на снимке получается очень контрастным, в результате на лица моделей ложатся темные тени, для того, чтобы их смягчить используется вспышка. А если вы снимаете в контровом освещении, то использование вспышки не даст модели уйти в тень, а при пейзажной съемке – подчеркнет детали переднего плана. Кроме того, вспышка «оживляет» взгляд модели, добавляя в них искру. В помещении заполняющую вспышку можно использовать, если вы снимаете объект на фоне окна: объект будет равномерно освещен, а детали за окном не засветятся.

Настройки вспышки должны быть таковы, чтобы она оставалась слабее дневного света: дополняла, а не затмевала его. С такими небольшими нюансами смягчения дневного света справляется не только внешняя, но и встроенная вспышка.

В статье используются фотографии с официального сайта LEICA .

Автоматическая система настройка экспозиции гораздо упрощает использование вспышки, тем не менее, время от времени возникают проблемы. Надеемся, эта статья поможет новичкам разобраться в фототехнике и снимать лучше.

Съемка со вспышкой. Ошибка №1: Неиспользование вспышки

Одна из самых больших ошибок, при использовании вспышки это её неиспользование! Чаще всего фотографы не используют вспышки просто потому, что не знают когда и как это делать. При этом, очень часто, использование дополнительного света может оказаться полезным, оно помогает заполнять тени и хорошо сбалансировать экспозицию. Съемка со вспышкой действительно может привнести жизнь в ваши портреты.

Съемка со вспышкой. Ошибка №2: Использование вспышки при съемке удаленных объектов

Использовать вспышку в тех случаях, когда фотографируются удаленные объекты, не имеет ни малейшего смысла. Вспышка часто включаются автоматически, когда фотоаппарат определяет, что света для съемки недостаточно.

На примере показано, что во время концерта на стадионе сработала вспышка. Удаленный объект она не осветила, а вот затылки впередистоящих людей стали ярче. Даже свет от очень мощной вспышки не спасет ваш кадр, если вы снимаете из толпы. Вместо этого, отключите вспышку, увеличьте чувствительность и снимайте при естественном свете.

Съемка со вспышкой. Ошибка №3: Эффект красных глаз

Самой распространенной ошибкой при съемке портретов со вспышкой, является возникновение эффекта красных глаз. Эффект вызван попадающим светом на глаза объекта, который отражается от сетчатки. Большинство камер предлагает уменьшение эффекта красных глаз с помощью специального режима, который работает при фотосъемке с предварительной вспышкой, которая заставляет глаза привыкнуть к свету, перед тем, как сработает основная вспышка.

Это может быть полезно, но не всегда является идеальным решением проблемы. Другое решение проблемы заключается в том, что бы позиционировать вспышку дальше от объектива так, чтобы свет не отражался прямо напротив глаз.

Естественно, это не может быть сделано с помощью вспышки на камере. Тут вам поможет внешняя вспышка, подключенная к фотокамере с помощью беспроводного подключения, или через шнур. Хотя, в некоторых случаях, использование внешней вспышки через горячий башмак может быть достаточно.

Damien Lovegrove flash photography demonstration with reader Richard Twiner.
Apprentice feature

Съемка со вспышкой. Ошибка №4: Вспышка и воздух

Несмотря на то, что вспышка может осветить темные тени, она также может уничтожить атмосферность изображения. В некоторых случаях может быть полезнее выключить вспышку и увеличить выдержку, а при необходимости поставить камеру на штатив или увеличить чувствительность.

Съемка со вспышкой. Ошибка №5: Тень от бленды

Как правило, использование бленды может быть очень полезно во время съемки. Однако, если вы фотографируете какой-то предмет достаточно близко, то тень от бленды может испортить ваш кадр. Если изменить угол съемки таким образом, что бы тени не было, не получается, то лучше просто снять бленду.

Съемка со вспышкой. Ошибка №6: Слишком интенсивный свет

Прямая вспышка может привести к появлению очень ярких, или очень темных областей в кадре. Если вы снимаете портрет, то можете заметить блестящий лоб или нос. Решение заключается в рассеивании света от вспышки и есть несколько способов достижения этой цели.

Один из наиболее распространенных способов рассеивания света заключается в использовании диффузора для вспышек. Диффузоры бывают различных форм и размеров, а так же, вы можете сделать диффузор самостоятельно.

Диффузор может уменьшить яркость света вспышки, но если вы используете TTL-замер, то вспышка автоматически приспособиться к съемке. Вы так же можете рассеивать свет от выдвижной вспышки, для этого подойдет кусок папиросной бумаги, пергамент для выпечки или прямоугольник, вырезанные из пакета от молока.

Многие вспышки могут поворачиваться, или крутиться. Такая возможность вашей вспышки может помочь в создании рассеянного света, так как свет, отраженный от потолка или стены так же становится более мягким. Рассеянный свет, это так же хороший способ избежать эффекта красных глаз.

При использовании отраженного света, следует внимательно отнестись к цвету поверхности, от которой этот цвет отражается, так как фотография будет иметь такой же оттенок, как и эта поверхность. Стена или потолок должны быть белыми, или бежевыми, но никак не красными, или синими.

Съемка со вспышкой Ошибка №7: Положение вспышки

В большинстве случаев, вспышка находится сверху камеры. При фотографировании предмета с горизонтальным положением камеры, не возникает никаких проблем, однако, если фотографировать в вертикальном положении фотоаппарата могут возникнуть некоторые проблемы. Одной из таких проблем будет, тень объектива, возникающая в результате работы вспышки.

Отличным решением может быть использование беспроводного соединения между вспышкой и фотоаппаратом, а так же соединение через шнур. Существуют кронштейны, которые позволяют поднять вспышку гораздо выше уровня объекта съемки.

Съемка со вспышкой Ошибка №8: Движение размыто

Так как импульс вспышки, обычно, намного короче, чем выдержка, то при съемке появится размытие движущегося объекта. Этот эффект появляется когда вспышка синхронизирована по первой шторке. Что бы контролировать это размытие, следует определить синхронизацию вспышки по первой, или второй шторке.

Что бы избежать размытия движения объекта следует поставить синхронизацию вспышки по второй шторке. В этом случае вспышка сработает после выдержки, прямо в момент создания кадра.

При синхронизации по первой шторке может получиться кадр, когда размытым оказалось пространство позади объекта, а сам объект четкий. Такое изображение может создать эффект движения и будет смотреться очень гармонично.