Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

На днях попалась мне такая вот простенькая магнитолка, под маркой International, в весьма плачевном состоянии, которое можно оценить, как полный джанк. Однако, что то мне в ней глянулось и решил я её отмыть.

И ещё подумал, что данный аппаратец может послужить очень хорошим примером того, как из такого вот мусора, ценой совсем небольших и доступных каждому усилий, можно сделать вполне симпатичную вещицу.
Итак, что мы имеем изначально: – Корпус грязный, но, в основном, целый, без фатальных повреждений. – Хромированные детали выглядят весьма печально, покрыты налётом и хорошо всем знакомыми зеленоватыми точками коррозии. – Шкала приёмника мутная и, естественно, тоже грязная, почти до непрозрачности. – Две кнопки ЛПМ а сломаны и болтаются, магнитофон включить невозможно. – Антенны обломаны под корень. – Большое количество пыли под решётками динамиков и в кассетном кармане (естественно, и внутри аппарата тоже) – Радио включается, но регуляторы трещат, каналы периодически пропадают, то левый то правый.

В общем, стандартный набор неприятностей, для аппарата, который был когда то заброшен в глубину кладовки (в гараж, на чердак и т.п.) и по прошествии десятка (или более) лет извлечён на свет божий. То есть, вариант наиболее часто встречающийся в наших поисках винтажной техники.
Поскольку данную модель нельзя назвать особо ценной, решил ограничиться самым минимальным комплексом работ по приведению аппарата в порядок. Без каких либо вложений и заморочек типа покраски корпуса или глубокой шлифовки прозрачных деталей.
И так начинаем. Прежде всего снимаем все ручки регуляторов и переключателей и разделяем магнитолу на две половинки. У данного аппарата снимается задняя крышка со смонтированным на ней блоком питания, а всё остальное остаётся на передней части корпуса.

Бывает и наоборот, когда снимается передняя крышка с динамиками (или без) , а все детали закреплены на задней части, но принципиальной разницы тут никакой нет.
После нам надо полностью отделить все внутренности от деталей корпуса. По моему убеждению, это совершенно необходимо для действительно качественной отмывки, ибо никакие протирания снаружи не заменят хорошего купания.
Тут бы, для первого раза, я посоветовал фиксировать каждый шаг при помощи фотоаппарата, листка бумаги, кому как удобнее, а винтики и шурупы раскладывать в порядке отвинчивания по маленьким коробочкам или на разлинованном листе бумаги или ткани.
И вот цель достигнута – пластмасса отдельно, начинка отдельно, можно приступать к банным процедурам.


Детали корпуса я отмываю в ванной, при помощи геля для мытья посуды, поролоновой губки и душа с массажной насадкой (хорошо выбивает грязь из труднодоступных мест). Для отмывки решёток и пазов можно использовать щётки, мягкую зубную и побольше, типа одёжной.


Оставляем отмытые детали сохнуть и приступаем к внутренностям. Удаляем пыль и грязь при помощи кисточек, тряпочек, ватных палочек (тут можно подбирать, что удобнее). Для очистки ЛПМ и плат от грязи я использую изопропиловый спирт.
Пассик в данном случае пришлось заменить только один – который приводит в действие счётчик ленты, главный пассик на месте и неплохо сохранился. Зато есть проблема с кнопками ЛПМ , две из них сломаны. К счастью, отломанные куски находятся внутри аппараты и я их приклеиваю при помощи суперклея. Хороший клей – весьма надёжная вещь, главное не покупать дешёвый.


Теперь на очереди хром. Тут я рекомендую сперва хорошенько почистить детали зубной щёткой с изопропиловым спиртом, а затем пройтись по ни антицарапином. Даже, когда коррозия довольно сильная и первоначальный вид восстановить не удаётся, можно добиться очень заметного улучшения.




Стекло шкалы приёмника и крышку кассеты тоже обрабатываем антицарапином. Был бы аппарат более ценный, можно было бы сперва отшлифовать их шкуркой от 600 го до 2000 номеров, но для данной игрушки это слишком трудоёмкая операция, а антицарапин даёт вполне заметный эффект и без предварительной обработки.
Теперь переключатели и потенциометры. Можно, конечно, их выпаять, разобрать, промыть спиртом смазать, собрать и впаять на место, но оставим эти сложности для более дорогих экземпляров и ограничимся простым промыванием спреем WD40. Естественно, стараемся его не разбрызгивать во все стороны и особенно избегать его попадания на резиновые детали ЛПМ . Пшикаем сей препарат внутрь потенциометров и переключателей, щёлкаем и крутим несколько минут, потом салфеточкой удаляем то, что из них вытекает. В большинстве случаев этого вполне достаточно, что бы хруст в регуляторах прекратился, а контакты переключателей восстановились на долгое время. У меня прекрасно работают магнитолы обработанные таким образом больше года назад.

Теперь сборка! Всё делаем в обратном порядке, сверяясь, при необходимости, с фотографиями и записями, сделанными в процессе разборки. Тут главное аккуратность и не лениться лишний раз посмотреть на фото, если есть хоть малейшие сомнения в подсоединении каких либо проводов или разъёмов.

На этой магнитоле ещё не было антенн, но тут уж, кто во что горазд. Если есть рядом радиорынок, где можно купить подходящие по размеру антенны, тогда всё просто. Если такой возможности нет, надо что то придумывать. Я, например, использовал комнатную портативную телевизионную антенну, которых у нас на барахолке, как грязи по 50 центов.

Итак, смотрим, что у нас получилось.

По моему, совсем неплохо, если учесть, что ничего особенного делать не пришлось. Никаких специальных навыков для всей процедуры не требуется, только желание и аккуратность.
Вот, таким образом можно не только сэкономить деньги, но и получить удовольствие от самого процесса и его результата, а так же получше познакомиться с устройством нашей любимой винтажной техники.

— Andrey333

Комментарии

Поскольку иногда винтики и шурупы бывают разной длины, я посоветовал бы втыкать их в бумажку примерно по такой схеме, как они стояли на аппарате. При обратной сборке это очень помогает не забыть, откуда взялись лишние саморезы.

Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)

А я мою следующим образом:
У меня свой шиномантаж и граничит он с автомойкой.
После полной разборки корпуса несу его на мойку, заливаю пеной (которой заливают машины), жду 5-10 минум и смываю керхером на малой мощности.
Вымымается вся мелкая хрень!!!
Только вот надо держать части корпуса порепче.

А в остальном все также как и у вас.

Андрей, у меня есть полная копия отмытой Вами International, под названием Schmid)))
Примерно в таком же состоянии. Тоже собираюсь отмыть её, но есть один нюансик – у моего по мимо прочего, шкала алюминиевая на которой отмечены диапазоны и т.д., засрана таракашками)))
Не посоветуете, чем отмыть эти самые таракиньи фекалии??? :)

Тараканьи безобразия – не самая страшная грязь! Легко отмоется. Только со шкалой, конечно, надо поаккуратнее, что бы надписи не смыть ненароком. Я бы посоветовал тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды.

Андрей, благодарю за ответ! Кстати(для информации)), мой экземпляр был куплен родственником в апреле 1985 года в Штутгарте, Германия))
Копия практически полная, изменён только дизайн решеток динамиков – они квадратные. Выглядит немного более брутально, чем International)))
И ещё неприятный момент – утерян один из декоративных болтиков крепления крышки кассетоприёмника. Даже не знаю, реально где-то найти подходящий болтик?

И меня есть точно такой же экземпляр только под маркой Shmidt!

при разборке, чтобы не растерять болтики винтики… советую после демонтожа независимого узла, закручивать (от руки, на сколько хватит силы) болтики туда откуда выкрутил)))

советую, должно понравиться) (увлекаюсь мото/авто(изредко аудио аппаратурой) техникой, коробочки некатируются и глухие резьбы вкрученый болтик зашишает при мойке)

коробочки, бумажки достаточно трудоемкий и несовсем точный метод потому что

“2.Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)”

Нифига себе джанк.Кассеотприёмник целый, надписа видны, трещин нет.

Музыка в машине как никто поможет скоротать время при длительной поездке, особенно междугородней грузоперевозки Итак, ваша магнитола в вдруг начала вести себя странно: вы вставляете диск, ничего не происходит, шум, а потом диск "выплевывается" назад. От качества дисков ничего не зависит, они могут быть новыми и читаться без проблем на других устройствах.

Каковы причины неприятности?

Магнитола "не понимает" формат диска.

Существуют типы лазерных дисков (CD-R или CD-RW), которые не могут быть прочитаны на старых моделях магнитол.

Загрязнилась линза оптика. Наиболее вероятная причина. В проигрывателе накапливается пыль, особенно если был переезд или вы работаете грузчиком, если головку долго не чистить, лазер выйдет из строя.

Проблема со шлейфами или проводами, которые могут отсоединиться.

Чистим линзы

Продаются специальные чистящие диски, вставьте его в привод и если загрязнение не фатальное, то он будет чист. Вся процедура занимает не более 20-ти минут. Важно покупать подходящие диски, в соответствии с типом привода.

Почистить линзу сами: обдуйте, протрите ваткой или сухой тканью. Линзы чаще всего делаются не из стекла, а из пластика, поэтому не используйте спирт и прочие агрессивные жидкости, так как они могут навредить. Чистить надо аккуратно, иначе можно сбить зеркала - потом настроить их будет непросто.

Чистка линзы помогает почти всегда, после того, как вы почистили, магнитола не будет запинаться. Если же магнитола все подряд не читает, чистка не поможет. Почистить руками можно лишь наружную линзу, грязью покрывается и другие части магнитолы. Так как лазер - сложная конструкция, лучше доверить его чистку профессионалам. Сэкономив на оплате специалистов, вы рискуете всей магнитолой.

Если ток лазера "ушел", надо отрегулировать тока излучающего диода.

Общие шаги:

вытаскиваем девайс из авто.

кладем на стол.

открываем обе крышки.

осматриваем - нам нужно получить доступ к головке.

если доступа нет, снимаем прочие детали.

осматриваем голову.

берем часовую отвертку и доворачиваем резистор градусов на 20 по часовой стрелке.

осматриваем состояние линзы.

собираем аппарат.

если аппарат и после этого не читает диски, тогда нужен серьезный ремонт.

Общий вывод: если не уверены, что сможете справиться самостоятельно с проблемой, проще, надежней и лучше отдать магнитолу специалистам. В противном случае (особенно если у вас нет опыта по сборке/разборке или аппарат сложный многофункциональный), то можно окончательно вывести ее из строя.

Дисковый привод DVD-проигрывателя

Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.

В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.

Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).

Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…

Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.

Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример .

Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.

Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD ). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.

На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол .

Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.

У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.

Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK ). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.

Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.

Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.

Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!

Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.

Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.

Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK .

Оптический лазерный блок боится пыли и грязи . Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.

Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.

Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо , можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!

Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.

Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.

Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе - как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.

Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов.

Многие автолюбители, наверняка, сталкивались с такой проблемой, как выход из строя автомагнитолы из-за обычного загрязнения пылью. Обычно вследствие такого загрязнения происходит, так называемое, заглатывания диска с дальнейшим его "выплевыванием". При возникновении подобной неисправности рекомендуется произвести очистку магнитолы. Далее хотелось подробно рассмотреть данную процедуру.

Итак, первым делом необходимо приобрести чистящий диск, оснащенный специальной тканью и жидкостью. Далее, строго следуя указаниям в инструкции, нужно вставить чистящий диск в магнитолу и запустить его. Обычно такой процедуры бывает достаточно, чтобы вернуть автомагнитолу к нормальному функционированию. Правда бывают ситуации (сильное загрязнение автомагнитолы), когда подобной чистке бывает недостаточно. Это относится, в большей степени, к дешевым образцам. Более качественные модели, например , Sony, Pioneer, Alpine и т.п. гораздо лучше защищены от таких проблем.

При сильном загрязнении нужно аккуратно изъять магнитолу из штатной ниши и отключить электрический разъем. Затем следует уложить прибор на какую-нибудь ровную поверхность и при хорошем освещении произвести визуальный осмотр внутреннего пространства автомагнитолы. Если у магнитолы верхняя и нижняя крышки не сплошные, то нужно их аккуратно снять, осмотреть внимательно все детали, убрать попавшие внутрь мелкие посторонние предметы и всю грязь. Затем постепенно снимая детали (обязательно запоминая последовательность разборки) добраться до лазерной головки и произвести ее осмотр. Если на лазерной головке имеются загрязнения, то их нужно удалить с помощью обычной ватной палочки, предварительно смоченной в растворе чистого спирта. Также необходимо произвести сухую чистку линзы, используя соответственно сухую вату или ткань. Категорически нельзя при чистке линзы применять спиртосодержащие растворы, так как это может способствовать ее потемнению или полному разрушению. Удалив всю грязь, необходимо собрать автомагнитолу в обратной последовательности.

Некоторые современные автомобилисты продолжают пользоваться кассетными автомагнитолами. В случае загрязнения такой магнитолы, нужно разобрать ее и чтобы удалить всю скопившуюся грязь, нажать несколько раз на кнопки запуска и перемотки кассеты. Таких нехитрых манипуляций, как правило, бывает достаточно для очистки кассетных магнитол.

В завершение хотелось всем автомобилистам рекомендовать: в ситуации, когда вышеперечисленные способы очистки не смогли реанимировать автомагнитолу, необходимо отнести ее в специальную мастерскую по ремонту подобного оборудования, где профессионалы произведут верную диагностику и качественный ремонт.

В процессе эксплуатации автомобильная магнитола начинает загрязняться, в нее попадает пыль. Вследствие этого может начать происходить «заглатывание» диска с последующим его «выплевыванием». При таких симптомах необходима прочистка магнитолы.

Чистим автомагнитолу

Купите специальный чистящий диск, на который нанесена ткань и жидкость. Вставьте диск и запустите его, четко следуя инструкциям. Если это не помогло, то осторожно выньте магнитолу из своего штатного места, отключите электрический разъем и положите устройство на ровную поверхность с хорошим освещением, чтобы внимательно рассмотреть внутреннее пространство данного оборудования.

Снимите верхнюю и нижнюю крышки, если же одна из них сплошная, то произведите снятие только той, которая позволяет сделать это. Внимательно осмотрите магнитолу и извлеките из нее всю грязь и попавшие внутрь мелкие детали и предметы. После этого обеспечьте доступ к лазерной головке путем снятия ненужных деталей.

Осмотрите головку магнитолы, если на ней присутствуют следы загрязнений, то немедленно удалите их при помощи тряпочки или салфетки, которые предварительно смочите в спиртовом растворе. Если у вас установлена кассетная магнитола, то, разобрав ее, несколько раз нажмите на кнопки запуска и перемотки кассеты, чтобы удалить скопившиеся там загрязнения.

Осмотрите линзу. Почистите ее при помощи сухой ткани или ваты. Не используйте спирт и другие жидкости, которые могут привести к потемнению или разрушению линзы, если она выполнена из пластика. В крайнем случае, примените мыльный раствор. Это особенно актуально при загрязнениях, вызванных курением внутри автомобиля, ведь налет от дыма можно убрать лишь при помощи жидкого состава.

Соберите магнитолу в обратной последовательности, подключите электрические разъемы и проверьте ее работоспособность. При необходимости повторите процедуру. В случае серьезных неисправностей произведите ее снятие и отнесите в специализированный центр по ремонту такого вида оборудования. Теперь вы знаете основные способы как почистить магнитолу автомобиля.

Как получить страховую выплату при ДТП Как выбрать автомагнитолу в автомобиль